Roundstone, im Herzen von Connemara
Mit der aufkommenden Strömung verlassen wir den Steg im Hafen von Rosaveal (wenig interessant) und nehmen Kurs auf Roundstone, einen kleinen Hafen, der sich am Fuße der Connemara-Berge eingenistet hat.
Ausnahmsweise gibt es keine schwer zu überholenden Kaps oder Spitzen, wir fahren vorsichtig im Slalom zwischen Felsen und kleinen Inseln: Manche Gebiete haben den Ruf, nicht genau kartografiert worden zu sein...
Folglich gibt es keine "Langweiler". Wenn unser Segelboot eine Jolle mit Ballast ist, fahren wir weit hinaus und vermeiden Abkürzungen selbst bei Flut ...
Die Landschaft hat sich verändert: Die kleinen Inseln reihen sich in einer Perspektive aneinander, die zum Fuß der Berge mit ihren runden Rücken führt, die das schillernde Licht des Sonnenuntergangs einfangen.
Unberührte Sandstrände, auf denen hier und da verfallene Häuser stehen, zeugen von der Besiedlung jeder noch so kleinen Insel, auf der die Menschen sehr einfach, wenn nicht sogar rau leben mussten. Kleine, säurefarbene Küstenfischereiboote wagen sich in die Stromadern.
Wir ankern nur einen Steinwurf von der Mole des kleinen Hafens von Roundstone entfernt, die Umgebung ist zauberhaft und der Ort zeitlos.
Der Ankerplatz hat keinen sehr guten Ruf: zweifelhafter Halt aufgrund einiger Steine, die mit sandigem Schlick und viel Seegras vermischt sind, aber wir versuchen es trotzdem ...
Eine Windböe später können wir diesen Ankerplatz als Schutz bei starkem Nordwind bestätigen.
Ein bisschen touristisch, aber immer noch authentisch, hat sich das Dorf um die Hauptstraße herum aufgebaut, entlang des Hafens, der bei Ebbe auf Grund läuft. Hier gibt es Pubs, Cafés, ein Hotel und einen kleinen Markt, der nur wenige Meter von der Hafenmauer entfernt ist.
Vor dem Markt befindet sich eine kleine Zapfsäule, an der wir etwa 50 Liter Diesel "bidonisieren" (ein Gut, das sich als immer knapper erweisen wird, je weiter wir nach Norden kommen). Wir wanderten durch die Schafherden, bis wir die Anhöhen des Dorfes erreichten, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die Inseln, Inselchen und Felsen hatte, die hier und da ein komplexes und ungewöhnliches Navigationsbecken bildeten.
Ein berühmter Sänger hat dort übrigens ein sehr schönes Haus mit Strohdach, das direkt am Wasser liegt...
Wir sind drei Segelboote vor Anker: zwei Franzosen an Bord einer Pogo, die Schutz vor einer neuen Windböe suchen, und ein englisches Paar, mit dem wir uns anfreunden und Informationen über das bevorstehende Wetter, die Häfen, in die wir gefahren sind, und die zukünftigen Anlaufstellen, von denen wir träumen, austauschen.
Nach einem Aperitif, der sich nach Einbruch der Dunkelheit in die Länge zieht, kommen die Themen Brexit, doppelte Staatsbürgerschaft (sie sind Anglo-Iren ...) und europäische Politik auf den Tisch. Wir verbringen eine tolle Zeit mit diesen diskreten und zugleich weltoffenen Menschen, die von Segeltörns in den hohen Norden träumen ...
Clifden, die Hauptstadt von Connemara.
16 Uhr: Wir verlassen unseren Ankerplatz in Roundstone bei grauem Wetter und noch etwas Gegenstrom, um mit der einsetzenden Flut die Spitze von Slyne Head zu passieren. Das Wetter ist trübe, die Landschaft ist in Grautöne getaucht und ein unfreundlicher Nieselregen setzt ein.
Slyne Head ist ein Kap, das aus kleinen Inseln besteht, die sich ins offene Meer erstrecken und mehrere Möglichkeiten bieten, das Kap zu passieren: von einer Abkürzung dicht an der Küste bis hin zu einer großen Runde außen herum, frei von Steinen.
Die Abfahrt am späten Abend führt uns nachts zu einem unbekannten Ankerplatz, an dem eine starke Strömung herrscht. Wir passieren dieses Kap, wo wir auch ohne Wind sanft, aber unangenehm durchgeschüttelt werden.
Der Nebel breitet sich um uns herum aus und lässt die Leuchtfeuer, die in der Nacht aufleuchten, in einem vagen Halo verschwimmen. Der Nieselregen hält an und ich sitze mit einer Stirnlampe auf dem Bug, um einen möglichen Spind aufzuspüren und zu vermeiden.
Als wir in die Bucht vordringen, die zur Mündung des Flusses Clifden führt, löst sich der Nebel auf und macht Platz für ein Relief, das eine schwarze Masse bildet, die sich von einem nur wenig helleren Himmel abhebt. Mit Schwierigkeiten, die Entfernungen richtig einzuschätzen, ankern wir schließlich in zehn Metern Tiefe und warten bis zum nächsten Morgen, um zu sehen, wie der Ort aussieht, an dem wir die Nacht verbringen werden.
Bei Tagesanbruch finden wir uns in einer überraschenden Umgebung wieder: weiter von der Küste entfernt, als wir dachten, am Fuße eines Schlosses, umgeben von Schaffeldern und nur einen Steinwurf von einem kleinen Steg für Beiboote des örtlichen Jachtclubs entfernt. Die starke Strömung erschwert das Anlegemanöver am Steg für die Beiboote des Jachtclubs.
Eine hübsche kleine Straße, die am Wasserlauf entlangführt und in einer Sackgasse endet, führt uns in das untere Ende der Stadt. Dort befindet sich ein steinerner Kai, an dem einige Boote liegen, und ein Gebiet, das bei Ebbe völlig austrocknet. Wir hätten in Erwägung ziehen können, mit dem Segelboot bis dorthin hinaufzufahren, wären aber in den Gezeitenzeiten gefangen gewesen.
Die Hauptstadt von Connemara ist eine sehr touristische und lebhafte Kleinstadt. Pubs, Restaurants, Geschäfte und ein großer Markt, der perfekt für einen frischen Einkaufsbummel sein wird. Morgen legen wir zu einer der Inseln in der Clew Bay ab: Inishbofin.
Inishbofin, eine originelle Insel mit Charakter und Geschichte.
Wir verlassen die kleinen und großen Rias von Connemara und fahren zur südlichsten Insel von Clew bay: Inishbofin.
Trotz vieler Empfehlungen konnten wir leider nicht die beiden anderen, nördlicheren Inseln Inishturk und Clare Island besuchen, da jede von ihnen für ihren eigenen, sympathischen Charakter bekannt ist. Zwölf Meilen später war es für mich sehr aufregend, die Hafeneinfahrt von Inishbofin zu passieren.
2017 kaufte ich in Martinique und als Miteigentümerin das ehemalige Postschiff der Insel: Leenan Head.
Dieses ehemalige Heringsschiff der Shetland-Inseln, das 1906 in einer Werft in Banff, Schottland, gebaut worden war, wurde in den 1940er Jahren von Paddy O'Halloran, einem Seemann aus einer großen Familie der Insel, übernommen, um als Postschiff vom Hafen Cleggan aus zu fahren.
1996 beendete sie ihre Karriere und wurde von einem deutschen Schiffszimmermann restauriert, der sie nach Paimpol zurückbrachte. Mit dem nächsten Eigner fuhr sie über 15 Jahre lang um den Atlantik zwischen Norwegen und Brasilien, über die Kanarischen Inseln, das Kap Verde, die Antillen, Neufundland ...
Ich habe zwei Jahre lang an Bord gelebt und dort eine traditionelle Segelschule gegründet, immer auf dem Nordatlantik unterwegs. Das ist eine Art Pilgerfahrt für mich.
Sobald wir die Hafeneinfahrtsbake passiert haben, werden wir von den Ruinen eines alten Forts überrascht, das zum Schutz vor den spanischen Invasionen errichtet wurde. Die Insel, die auf mysteriöse Weise von zwei Fischern entdeckt wurde, die sich im Nebel verirrten, beherbergt heute etwa 200 Einwohner, die vom Tourismus, der Landwirtschaft und dem Fischfang leben.
Ein neuer Kai, der näher am Eingang des Ankerplatzes liegt, hat den alten, weiter hinten gelegenen Kai abgelöst. Letzterer war zwar geschützter, aber weniger tolerant in Bezug auf den Tiefgang. Der neue Kai ermöglicht den Fähren einen gezeitenunabhängigen Zugang.
Man fühlt sich auf dieser Insel mit ihrer starken Identität sofort wohl, wo man schnell die Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Insel spürt. Der kleine Souvenirladen und der Pub begrüßen Sie am Kai. Zwei kleine Food Trucks sind in einem Bus und einem alten Wohnwagen untergebracht. Im Community Center konnten wir in einem echten Badezimmer eine heiße Dusche nehmen. Die Frau, die dort arbeitet, war mit der Leenan Head gesegelt, die sie damals auf dem Weg zur Schule in Cleggan benutzte.
Wir reisen am nächsten Tag widerwillig ab, nicht ohne vorher die Insel zu durchstreifen und ihre Atmosphäre, ihre Landschaft und die Authentizität ihrer Bewohner zu genießen.
