Von Irland nach Schottland, eine Sommerüberquerung des Canal Saint Georges
Es war eine sehr friedliche Überfahrt, bei der wir die Trottellummen- und Torda-Pinguinmütter bei der Erziehungsstunde ihrer jüngsten Kinder beobachten konnten.
Das Wetter war wie am Mittelmeer, ohne dass es zu heiß wurde. Es ist berauschend und verwirrend zugleich, sich vorzustellen, dass man sich, wenn es keine Landschaft gibt, durch eine einfache Horizontlinie überall auf der Welt zu Hause fühlen könnte. Der Rückruf in die Realität liegt schließlich in erster Linie in der Luft- und Wassertemperatur ...
Da es keinen Zollposten gibt, wird beim Grenzübertritt die Nationalflagge gewechselt, was dem Kapitän überlassen bleibt. Müssen wir neben der schottischen Flagge auch die englische Flagge hinzufügen? "Yes Sir".
Die Klippen im Südosten der Insel Islay begrüßen uns auf fast zeremonielle Weise: thront über einem schönen Meer mit dunklen Heidemassiven, wir fahren an der Küste entlang und verschlingen mit unseren Augen jedes Detail der Landschaft dieses neuen Landes.
Wir nehmen Kurs auf Port Ellen, unseren ersten Halt auf schottischem Boden. Wir verbringen die Nacht an einem gemütlichen Ankerplatz in der Bucht gegenüber dem Hafen, nur einen Steinwurf vom Leuchtturm von Carraig Fhada entfernt. Die Umgebung ist idyllisch: Auf der einen Seite der Leuchtturm, gefolgt von kleinen, hübschen Cottages und einem dichten Wald, der bei Sonnenuntergang in eine lilafarbene Heidelandschaft übergeht. Auf der anderen Seite liegt Port Ellen mit seiner Destillerie und dem Fährterminal.
Am nächsten Morgen verließen wir den Ankerplatz und legten an einem Katway des Yachthafens an, um zu den Sanitäranlagen zu gehen und eine heiße Dusche zu nehmen. In Donegal hatten wir seit zwei Wochen nicht mehr geduscht, es sei denn, wir waren in eine irische Bucht gefahren, aus der wir wieder herauskommen mussten... Die lang ersehnte Stunde war also gekommen. Leider kommen wir erst nach der "Schlacht" an und der etwas unterdimensionierte Warmwasserspeicher erweist sich als hoffnungslos leer ...
Dafür genossen wir besonders die Ruhe der Stadt, in der wir zu sehr fairen Preisen unsere Vorräte auffüllen konnten. Die Hafenbucht ist ein Ort für Spaziergänge und Treffen, an dem wir wie andere Familien, die gekommen waren, um den lauen Abend zu genießen, ein Barbecue improvisierten.
Gigha, die Perle der Inneren Hebriden
Am nächsten Tag verlassen wir Port Ellen und fahren zur Nachbarinsel Gigha. Die 20 Meilen lange Fahrt führt uns senkrecht durch den Jura-Sund, in dem eine starke Strömung herrscht, die unbedingt beachtet werden muss. Wir nehmen absichtlich einen südlicheren Kurs, um eine Art Löffel zu machen, der sich an den Süden der Insel anpasst, um "alles shuss", den Hafen von Ardminish an der Ostküste, zu erreichen.
Der Hafen besteht aus einem einzigen Steg, an dem einige Segelboote festgemacht haben, andere haben Kofferräume bezogen. Wir entscheiden uns für einen Ankerplatz in einer kleinen Einbuchtung zwischen dem südlichen Teil des Pontons und einer kleinen Insel, die von Ottern aufgesucht wird. Wir fahren mit dem Beiboot zu der kleinen Insel und paddeln langsam. Ein paar Meter von uns entfernt überrascht uns eine nahegelegene Robbe mit ihrer Anwesenheit: Ihr Fell ist perfekt auf den Felsen abgestimmt, den sie bewohnt. Als wir an der kleinen Insel anlegen, entdecken wir leere Muscheln, hier und da angeknabberte Krabbenscheren und überall Kot. Anhand dieser Hinweise erkennen wir später auf den ersten Blick das Revier dieser scheuen und diskreten "Wasserfeen".
Anschließend erreichen wir die Anlegestelle, immer noch mit dem Beiboot. Der Besuch des botanischen Gartens Achamore Gardens ist ein Muss für jeden Gigha-Spaziergang.
Einige tropische Arten fühlen sich auf dieser Insel besonders wohl, da das milde Klima es ihnen ermöglicht, zu gedeihen. Vom höchsten Punkt des Gartens aus können wir den Westteil der Insel, den Jura-Sund und im Hintergrund die Inseln Islay und Jura bewundern. Diese beiden Inseln mit ihren hohen Erhebungen sind nur durch den schmalen Islay-Sund getrennt, in dem die Strömung bis zu 5 Knoten erreichen kann.
Das Wetter der nächsten Tage wird es uns leider nicht erlauben, diesen berühmten Sound zu befahren, an dessen Ufer sich eine der bekanntesten Destillerien Islays befindet: Caol Ila.
Bei Sonnenuntergang können wir nicht widerstehen, auf der Terrasse des einzigen steinernen Pubs mit den "Füßen im Wasser" Platz zu nehmen. Von unserem Tisch aus, mit Blick auf den weißen Sandstrand, spielen die Kinder, keschern im klaren Wasser und die Landschaft in der Ferne glüht.
Am nächsten Tag legen wir zur Insel Jura ab. Der Hafen von Craighouse ist weniger als 20 Meilen entfernt, und auch hier, da wir den Sound in umgekehrter Richtung zurücklegen, ist das Entschlüsseln der Strömungskarte und das Einhalten der Gezeitenzeiten erforderlich. Übrigens: In der Folgezeit werden alle unsere schottischen Segeltörns so organisiert: der morgendliche Wetterbericht bestimmt, wo man hinfahren kann, dann bestimmen die Gezeiten und die Strömungsrichtung den Tagesrhythmus. Die Soden sind wahre "Laufbänder", die man je nach gewähltem Ziel zum richtigen Zeitpunkt befahren sollte.
Bei Umkippern entstehen beeindruckende "Brühen", in denen das Boot kompliziert zu manövrieren sein kann. Auch auf der Backbordseite ist es nicht immer einfach
Jura: grandios, inspirierend und wie aus einer anderen Zeit.
Der Himmel verdunkelte sich, das Meer wurde unruhig, aber da wir an die Gezeiten gebunden waren, fuhren wir mit einem frischen Wind in den Sound.
3 Stunden später konzentrieren wir uns darauf, das Ruder zu halten, um die Bojen für die Hafeneinfahrt korrekt zu passieren. Sobald wir im Inneren der Bucht sind, ist die Wasseroberfläche weniger "nervös" und je weiter wir zum Ufer vordringen, desto glatter wird die Oberfläche. Wir fahren Slalom zwischen den Segelbooten, die Schutz gesucht haben, und ankern in fünf Metern Tiefe. Schon die Insel Jura beeindruckt uns: Heide, so weit das Auge reicht, schwindelerregende Gipfel, ein Dorf aus einer anderen Zeit.
In der Nähe des kleinen Steinkais liegen Boote mit Klinkerplanken, ein paar Häuser, zwei, drei Geschäfte, ein Hotel mit einem Pub und die Whiskybrennerei Isle of Jura. Diese Brennerei, die besichtigt werden kann, ist die Haupttätigkeitsquelle auf der Insel, die eine Fläche von 368 km2 mit etwa 200 Einwohnern hat.
Es gibt eine Straße auf der Insel, aber nicht alle Siedlungen sind leicht erreichbar. Jura ist neben seinem hervorragenden Whisky vor allem deshalb bekannt, weil Georges Orwel hier seinen berühmten Roman "1984" schrieb.
Diese Insel ist es wert, auf einer Wanderung oder mit dem Fahrrad erkundet zu werden. Wenn uns die Zeit fehlt, um sie angemessen zu erkunden, wurde uns Loch Tarbert wegen seiner wilden Ruhe wärmstens empfohlen. Da die Wetterbedingungen es uns diesmal nicht erlaubten, dorthin zu fahren, verschoben wir diesen Ankerplatz an der Westküste auf einen späteren Zeitpunkt.
Wir verlassen schweren Herzens die Insel Jura, indem wir uns in den Sound stürzen und Kurs nach Norden nehmen. In ein paar Tagen müssen wir nach Oban. Bis dahin warten noch weitere Zwischenstopps auf uns ...
