Wir planen eine Transatlantikregatta von den Kanarischen Inseln über die Kapverden zu den Antillen. Unser Segelboot ist eine Melody, die leider keinen funktionierenden Autopiloten hat (wie hier erzählt) . Wir müssen also unbedingt Teamkollegen finden.
Eine Castingshow, direkt von den Pontons
Angelegt am Steg des Hafens von Las Palmas auf Gran Canaria, stellt sich uns ein junges Paar vor: Sie wollen aus ökologischer Überzeugung mit einem Segelboot den Atlantik überqueren und möchten nach Lateinamerika reisen, um dann mit der gleichen Einstellung zu Pferd den Kontinent zu durchqueren. Lächelnd, sympathisch und motiviert nehmen wir ihre Kontaktdaten auf und geben uns Zeit zum Nachdenken.
Wir treffen auch auf andere Bootsstopper: Bündel auf der Schulter, Strohhut auf dem Kopf, Gitarre unter dem Arm. Sie sind noch nie gesegelt, aber sie sagen von sich selbst, dass sie "? cool und freundlich ", können Nudeln kochen wie nie zuvor und schlagen vor, während ihrer Schicht Musik zu machen.
Andere wiederum gehen auf die "andere Seite", um zu experimentieren, sich neu zu erfinden, ohne zu wissen, was sie auf den Antillen tun werden, sondern nur, weil ".. die Gesellschaft in Europa, es wird zu schlecht "...
Unsere Wahl fällt auf das erste Paar, das wir treffen. Sie sind einfach und effizient ausgestattet, strotzen vor schönen Werten und wenn, dann haben sie bereits mehrere Tage auf dem Mittelmeer gesegelt.
Transat und der Traum von einer Low-Budget-Reise verpflichtet, entscheiden wir uns beim großen Proviant für Reis, frisch und funktional.
Nur sind unsere Bootsstopper mehr oder weniger Vegetarier und ernähren sich ausschließlich biologisch. Biologisch zu essen ist nicht unvereinbar mit dem Segeln. Aber nun ja, wenn wir schon dabei sind, wollten wir lieber nicht mehrere Schichten am Tag kochen müssen.
Schon bei unserer ersten Fahrt von Las Palmas zum Hafen von La Vuelta auf der Insel La Gomera leisten die Mägen unserer Bootsstopper Widerstand. Die (Bio-)Mahlzeiten werden schnell wieder dem Meer übergeben.
Eine Zeit zum Anlegen wird nötig sein und es wird während unserer Fahrt von der Insel Hierro zum Kapverden-Archipel, die etwa sieben Seetage dauert, ohnehin keine Alternative dazu geben.
Jules, der junge Mann, leidet leider immer noch an Seekrankheit. Marie hingegen fühlt sich beim Steuern bei rauer See nicht wohl und ist immer noch ein wenig "verschmiert".
Auf Hierro nutzen wir die Gelegenheit, die Insel zu erkunden, jeder für sich, bevor wir uns in ein paar Tagen an Bord zu einer geschlossenen Gesellschaft zusammenfinden. Marie und Jules werden bis zu unserer Ankunft auf den Kapverden fast nonstop seekrank sein.
Das Abenteuer fortsetzen oder nicht?
Als wir im Hafen von Mindelo auf der Insel Sao Vicente ankamen, stellte sich die Frage, ob wir das Abenteuer gemeinsam fortsetzen sollten. Das Dilemma für die Stopper ist, in kurzer Zeit eine zuverlässige Mitfahrgelegenheit auf einem (stabileren) Katamaran zu finden, und auch für uns ist es kompliziert, andere Crewmitglieder zu finden, ohne sich vorher ein wenig kennen zu lernen. Schließlich sind wir nach einem weiteren Monat auf See schon angekommen. Wir behalten also unser Paar an Bord.
Kurz vor der Abreise bunkerten wir Wasser im Hafen von Mindelo auf der Insel Sao Vicente und fuhren zum Ankerplatz Tarrafal im Südwesten der Insel San Antao, die direkt gegenüber lag. Drei Tage später brachen wir zum großen Sprung auf, mit Kurs nach Westen, dem Sonnenuntergang entgegen.
Am nächsten Tag begannen wir, das Solewasser für Kaffee und zum Kochen zu verwenden. Jules leidet zusätzlich zu ihrer Seekrankheit an ziemlich starkem Durchfall. Wir sind alle mehr oder weniger betroffen, aber Jules geht es immer schlechter, sie wird immer schwächer und dehydriert immer mehr. Er weigert sich kategorisch, sich anders als mit seinen ätherischen Ölen zu behandeln, und wir sind gezwungen zu warten, bis es ihm am schlechtesten geht, bevor wir ihn sieben Tage später erfolgreich davon überzeugen können, allopathische Medikamente einzunehmen.
Mitten im Ozean, ohne Kontakt zum Land, kann sich die Passatroute schnell in eine feindliche Umgebung verwandeln. Das Überleben und der gesunde Menschenverstand müssen dann Vorrang haben, zum Wohle der gesamten Mannschaft und des reibungslosen Ablaufs der Navigation.
Jules erholt sich langsam und mühsam. Marie kümmert sich viel um ihn und teilt sich trotzdem mit dem eingeschränkten Barrenviertel, das wir ihr zugeteilt haben.
Eine Woche später hat sich das Wetter deutlich erwärmt und die Atmosphäre ist feucht. Die ersten Pfauenschwänze und Meeressäuger tauchten auf, und wir staunten immer noch über jeden Regenbogen, der nach einem Korn erschien.
Das Schleppangeln ist ein fester Bestandteil einer Transatlantikreise und bereichert den Speiseplan mit frischen Proteinen. Ganz zu schweigen von der Genugtuung, den eigenen, tapfer gefangenen Fisch zu kochen und zu essen. Der Fang unserer ersten Goldmakrele war für den Kapitän und mich ein wahres Fest.
Während der Kapitän seine Beute häutet und die Zubereitungsart erklärt, verdreht Jules die Augen. Marie scheint zwischen dem Glauben an ihre Diät und ihren Instinkten als Allesfresserin hin- und hergerissen zu sein.
Eine halbherzige Ankunft
Während der Kapitän und ich uns an den intensiven und einzigartigen Momenten erfreuen, die der Alltag auf dieser Transatlantikfahrt zu bieten hat, wird das Erlebnis durch die Ungeduld der Ankunft und die Müdigkeit unserer beiden Stopperboote unaufhaltsam getrübt.
Nach einem Start, der von einem schüchternen Passatwind angetrieben wurde, und einer Periode mit stürmischen Körnern, erwiesen sich unsere letzten Tage als ziemlich anstrengend mit großem Schwell und gut 25 Knoten Wind.
Siebzehn Tage, nachdem wir die Kapverden verlassen hatten, traten Marie und ich unsere Nachtwache an. Plötzlich erfüllt ein warmer, erdiger und würziger Duft unsere Nasenlöcher. Wenn der Ozean keinen Geruch hat, dann hat der Geruch der Ankunft nach einer mehrtägigen Überfahrt einen absolut köstlichen.
Am frühen Morgen ist La Désirade in Sicht, dann Marie Galante und Guadeloupe. Les Saintes ist unser gewähltes Ziel für die Landung.
Nachdem der Ausbruch der Freude für alle durch ein lautstarkes "Hurra" bekundet wurde, verkriecht sich jeder wieder in sein Schneckenhaus. Der zweite Effekt, der durch die Emotionen hervorgerufen wird, lässt uns unaufhaltsam in den Ablauf dieses so atypischen Lebensabschnitts zurückfallen.
Wir vier haben zusammen den Atlantik überquert. Jede Meile, die wir zurücklegten, wurde mit der Kraft unserer Bizeps durchgestrichen und die Horizontlinie tausende Male unermüdlich von unseren verträumten Blicken überstrichen.
Der Anker fällt in 5 m Tiefe, nur einen Steinwurf vom Ufer entfernt und dem berühmten Zuckerhutfelsen entfernt.
Ich ziehe meine Kleidung aus und springe unter dem amüsierten Blick des Kapitäns ins Wasser. Marie zögert kurz und schließt sich mir dann lachend an: Das Glück, zum ersten Mal auf den Antillen zu baden, verleiht der Überfahrt einen positiven Schlusspunkt. Jules beobachtet die Szene mit einem Lächeln.
Am Abend denken wir, dass sich die angesammelten Spannungen beim ersten gemeinsamen Essen von Hühnchen und Co. aufgelöst haben. In Wirklichkeit verließen unsere beiden Bootsstopper am nächsten Tag schnell das Boot und ließen uns nichts mehr von sich hören.
Wir haben sie über den Atlantik gebracht, so wie sie es wollten und in aller Sicherheit. Obwohl diese Fahrt immer ruhig und mit Respekt vor jedem Einzelnen verlief, hinterlässt der Mangel an Begeisterung, Geselligkeit und ein wenig Dankbarkeit einen leicht bitteren Beigeschmack.
Glücklicherweise verliefen nicht alle Co-Navigationen so, und einige der später an Bord gegangenen Personen wurden zu echten Freunden.
