Immer noch auf dem Weg nach Süden in die Antarktis setzt Dominique ihre Geschichte fort und teilt ihr Logbuch in dieser Folge 5, einer Erzählung über die Entdeckung des Eises und der Wildtiere, die in diesen Regionen überleben.
Auf dem Weg zum britischen Stützpunkt Lockroy. Das Wetter ist sehr neblig und sehr kalt. Die Sichtbarkeit ist sehr schlecht. Es regnet und schneit den ganzen Tag; alle unsere Outfits sind durchnässt. Wir durchqueren ein Gebiet aus festem Eis, das dünn genug ist, dass der Bug es wieder durchbohren kann, aber wenn wir an die Missgeschicke von Shackleton denken, die das Eis in diesem Teil der Welt (im Wedellmeer) vor etwas mehr als einem Jahrhundert gefangen hat, freuen wir uns, da herauszukommen!
Der Stützpunkt Lockroy ist der meistbesuchte aller Stützpunkte auf der Antarktischen Halbinsel. Im Gegensatz zu den anderen Stützpunkten hat der Stützpunkt Lockroy nur eine streng kommerzielle Berufung. Während der 3 Sommermonate empfängt Lockroy 18000 Touristen, und sein Souvenirladen, verdoppelt durch ein Büro der "Her Majesty Royal Mail", das in den ursprünglichen Räumlichkeiten der wissenschaftlichen Station eingerichtet wurde, ist nicht erschöpft.
Wir werden 2 Tage warten müssen, um die Lockroy-Basis besuchen zu können, die über ein maximales Kontingent von 350 Besuchern pro Tag verfügt. Die Kreuzfahrtschiffe, die täglich aufeinander folgen, buchen ihre Besuche in der Basis von einem Jahr zum nächsten, und wir müssen auf eine Lücke im Zeitplan warten. In unserem Ankerplatz ist viel Wind, aber wir halten uns an unseren 4 an Land geschlagenen Verankerungen fest (auch wenn ein Seeleopard den Drang verspürt, einen zu beißen).
Der Motor des Beibootes, das den Geist aufgibt
Das Schiff ist mit nur einem kleinen Tender ausgestattet, der uns auf maximal 4 Erwachsene beschränkt, um sicher zu navigieren. Er ist mit einem schweren 9,9 PS starken Benzin-Außenborder ausgestattet. Um zur Basis in einer Entfernung von einer halben Meile zu gelangen und von Bord zu gehen, ist der Außenbordmotor für mehrere Rundreisen unerlässlich. Aber dieser, der uns in der Whaler Bay bereits einige Sorgen mit Leerlaufproblemen bereitet hatte, gibt endgültig auf. Er wollte trotz mehrfacher verzweifelter Versuche nicht wieder starten. Glücklicherweise waren wir nahe genug an der Kante, um das Rudern zu beenden, denn bei dem starken Wind, der vom Land her weht, hätten wir aufs Meer hinausgezogen werden können.
Das Schnellboot wird bis zum Ende unserer Expedition nicht repariert sein, was uns zwingt, auf ein kleines elektrisches Schnellboot zurückzugreifen. Jetzt muss nur noch ein Torqeedo mit 1,5 PS und einer Reichweite (bei vollkommen ruhigem Wetter und reduzierter Ladung) von 30 Minuten für eine 3-stündige Aufladung bewegt werden.
Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass diese Art von Motor auf einem Boot, das im tiefen Süden fährt, nichts zu suchen hat. Sein Kunststoffpropeller kann beim ersten Kontakt mit einem Eiswürfel brechen, und seine geringe Reichweite und Leistung sind vollkommen ungeeignet für die brutalen Wind- und Seegangsbedingungen, die plötzlich auftreten können und es erforderlich machen, "den Gummi" zu legen, um wieder an Bord zu kommen, insbesondere mit beladenem Beiboot.
Die Großzügigkeit der Besatzungen in der Gegend
Das Kreuzfahrtschiff Le Lirial ankert vor Lockroy und lässt seine Passagiere aussteigen. Die Expeditionsleiter, fasziniert von diesem kleinen Segelboot, das in seiner Felsspalte fest an der Küste verankert ist, besuchen uns zwischen 2 Rotationen und bringen uns frisches Brot und Croissants.
Gasmangel..
Das ist ein großes Glück, denn wir haben gerade festgestellt, dass eine der 3 für diese Expedition geplanten Gasflaschen nicht richtig geladen wurde. Wir haben noch 1 Monat vor uns, und wir haben nur noch eine Gasflasche. Bei 6 Personen, die jeden Tag Brot backen, ist es zu kurz. In der Reserve haben wir einen kleinen Campingkocher und ein Dutzend Gaskartuschen. Wenn wir sehr vorsichtig sind und vor allem den Schnellkochtopf für alle Lebensmittel verwenden, die eine lange Kochzeit erfordern, sollten wir in der Lage sein, zurechtzukommen.
Gleich neben Lockroy liegt der Ankerplatz Dorian Cove, einer der schönsten Ankerplätze, die uns in der Antarktis begegnen werden. Die Sonnenuntergangslichter, die auf das Inlandeis scheinen, sind außergewöhnlich, hypnotisierend.
An Land gibt es immer noch eine argentinische Hütte, die besichtigt werden kann, bewacht von ein paar Pinguinen, die von unserer Anwesenheit überhaupt nicht verwirrt sind.
Hochspannungsnavigation im Eis
Wir warten auf die "Entwarnung", um zu versuchen, den Kanal von Lemaire zu überqueren, der durch Eis geschlossen ist. Die Lemaire ist eine der spektakulärsten Passagen in diesem Gebiet, aber die Kreuzfahrtschiffe, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben, bestätigen, dass sie für sie zum jetzigen Zeitpunkt unpassierbar ist. Der Kapitän beschließt jedoch, es zu versuchen. Der Steuermann muss sich auf die alleinigen Anweisungen des Ausgucks konzentrieren, der oben auf der Motorhaube stationiert ist, um zwischen Scholle, Schollen, Regalen, Brummbären und anderen Formen von Treibeis (es gibt 27 verschiedene Namen, je nach Größe und Konfiguration des Eises) zu weben, um die Auswirkungen auf den Rumpf zu minimieren. Dennoch sind die Stöße manchmal gedämpft und erschüttern das ganze Boot bis hinunter zur Takelage. Ein Rumpf aus Fiberglas würde in einer solchen Umgebung wirklich auf die Probe gestellt werden.
Auf den Spuren von Charcot
Am Ausgang der Lemaire kommen wir auf die Salpêtrière, einen Friedhof mit großen Eisbergen, die dort unter dem kombinierten Druck von Wind und Gezeiten zu Boden gegangen sind. Charcot, der 1904 nebenan überwintert hatte, benannte diesen Ort zu Ehren seines Vaters, dem damaligen Direktor des gleichnamigen Pariser Krankenhauses. Unter einem ebenso perfekten wie intensiven Blau des Himmels, in der Sanftheit der Sonne und auf einem Meer aus Öl verbringen wir den Nachmittag damit, zwischen diesen gigantischen Massen aus unbeweglichem Eis zu wandern, inmitten zahlreicher Wale, die mit ihrem Krill-Festmahl beschäftigt sind.
Schließlich finden wir die schmale Passage, die zum Ankerplatz von Pléneau führt, wo wir, sobald das Boot an seinen 4 Liegeplätzen an Land gut gesichert ist, in perfekter Sicherheit sind, da die größten Eisberge auf den Untiefen, die den Pass abschließen, auf Grund laufen. Und das ist auch gut so, denn am nächsten Tag steigt ein stehender Wind auf, und riesige Eismassen, die uns im Handumdrehen zerquetschen würden, steuern auf uns zu, um dann nur wenige Seile von der Verankerung entfernt plötzlich zum Stehen zu kommen.
Fortsetzung folgt...
